Podemos remontarnos hasta el Siglo de Oro para ver la versión de huevos rellenos de Diego Granado (Libro del arte de cozina, 1599) con pasas, pimienta, canela, zumo de naranja, hierbabuena y mejorana, o elegir la del jefe de cocina de Felipe III Francisco Martínez Motiño, quien los embutía de queso y pan rallado para albardarlos y freírlos después (Arte de cozina, pastelería, vizcochería y conservería, 1611). Pero es una receta mucho más antigua, rastreable en España al menos desde el siglo XIII. En esa centuria se escribieron los dos únicos manuales de cocina conocidos de al-Ándalus, uno anónimo y otro debido a la pluma del murciano Ibn Razīn al-Tugībī.
En vez de atún, jamón, tomate o bechamel llevan especias, tal y como era costumbre en la cocina islámica medieval: canela, clavo, pimienta, jengibre, coriandro, nardo o almáciga, una resina olorosa, el almorí o murri era un condimento fermentado muy usado en la gastronomía andalusí y que se añadía a distintos platos de forma similar a como utilizaban los romanos el garum (se puede sustituir por salsa de pescado o de soja) y la adárgama, la harina más fina o de flor.
(texto de Ana Vega Pérez de Alucea)